秋天是吃螃蟹最好的時節?來源：金陵晚報“秋風起，蟹腳癢；菊花開，聞蟹來”雖說一年四季皆有蟹吃，但是秋天，才是吃蟹的最好季節自古文人墨客，總喜愛在秋日邀三五好友，賦詩、飲酒、賞菊、吃蟹，我來為大家講解一下關于秋天是吃螃蟹最好的時節?跟着小編一起來看一看吧!

秋天是吃螃蟹最好的時節

來源：金陵晚報

“秋風起，蟹腳癢；菊花開，聞蟹來”。雖說一年四季皆有蟹吃，但是秋天，才是吃蟹的最好季節。自古文人墨客，總喜愛在秋日邀三五好友，賦詩、飲酒、賞菊、吃蟹。

不知道您想過沒有，我們為什麼要在秋天吃螃蟹？僅僅是因為秋天螃蟹肥美嗎？

□紫

金山/金陵晚報記者劉鵬翟羽

不時不食

秋意濃濃蟹正肥

關于食蟹，首先值得明确的一點是，它和某種時間節律密切相關。俗話說：“秋風起，蟹腳癢；菊花開，聞蟹來。”這意味着螃蟹是一種時令性很強的食物。

南京人熟知的清代美食家李漁，自稱以蟹為命，一生嗜之。自螃蟹上市之日起到斷市之時終，他家七七四十九隻大缸裡始終裝滿螃蟹，用雞蛋白飼養催肥。他無一日不食螃蟹，因擔心季節一過，難以為繼，還要用紹興花雕酒來腌制醉蟹，留待冬天食用。

我們當下隻會把這些視為一種與換季的景色和美味相關的景象，對古人來說，這卻是一種與自然節律同步的行為。在中國文化中，飲食實際上是一種與天地自然規律保持着同步感、順應天時、攝取天地之氣的行為。不同的時間節點要食用相應的食物。

按照古人“不時不食”的理論，螃蟹作為一種蟄伏洞中、潛藏于水的生物，秋季肥壯，那橘紅色的卵塊，白璧似的脂膏，軟玉般的蟹肉，正适合于那一季節的特性。對現在的我們來說，時令更多意味着新鮮和口感，而不再與“自然節律”相關了。

文人階層的文化趣味

帶動食蟹風尚

一種食物的價值是相對的，其是否被視為名貴食物，往往取決于文化。

在中國，決定這種文化趣味的是文人階層，而大閘蟹之所以被推崇，無疑與這些南方文人的口味和不斷宣揚密不可分。

一開始，古代的文化學者可是十分瞧不上螃蟹的。

比如，荀子《勸學》篇中就以螃蟹來諷刺那些心浮氣躁難成大器的人：“蟹六跪而二鳌，非蛇鳝之穴，無可寄托者，用心躁也。”他說啊，螃蟹本來有六隻腳，再加上前面兩個堅硬鋒利的螯。不過，這麼多的腳這麼硬的螯有什麼用呢？它連自己栖身的洞穴都不會挖，一輩子都寄人籬下，擠在蛇和鳝魚的洞中過日子。

那什麼時候文人開始推崇螃蟹的呢？從晉朝開始。

《晉書》裡有個叫畢卓的家夥平生最大願望就是用船載着百斛美酒，泛舟水上，然後“右手持酒杯，左手持蟹螯，拍浮酒船中，便足了一生矣”。畢卓一生無甚建樹，獨獨憑這一席話，便被後人尊為“蟹神”。

于是，從晉朝開始，人們漸漸将吃蟹當成一件風流雅緻的飲食消遣，并把吃蟹和飲酒、賞菊、賦詩聯系起來，于金秋時節會聚親朋好友，飲酒食蟹，成為抒發閑情逸緻的一種文化享受。而文人墨客便是這一時尚的積極倡導者。

螃蟹烹饪技法繁多

蒸煮最能食其精華

其實，光有文人墨客的推崇，螃蟹也不見得會火起來，前提得是烹饪得好。

中國吃蟹曆史悠久，至少可以上溯到周代，據《汲冢周書》載，周武王時，海陽獻蟹。《周禮》中提到“青州之蟹胥”。根據梁實秋《雅舍談吃》書中說法，蟹胥其實就是“蟹醬”。

北魏農學家賈思勰著的《齊民要術》中有“蟹藏法”。将蟹放入鹽蓼汁中，類似醉蟹（蟹肉性寒，故加蓼、姜增其溫性）。

唐宋開始，中國人發明了種種河蟹的烹饪方法，吃蟹才開始漸成風尚。唐代《北戶錄》中記載了糖蟹的制作方法。宋代的《中饋錄》中有吃生蟹的記載。元朝倪瓒的《雲桂堂飲食制度集》 一書中記載有蟹的烹制方法。明代有了“瑪瑙蟹”，清代出現了“蟹黃兜色、螃蟹羔”等菜肴……清代收錄蟹馔做法最多的《調鼎集》，已有多達47種做法。

花樣繁多的螃蟹烹饪方法也離不開文人的助推。他們不見得會做，但他們會說。

自中唐以來，一種更有文人趣味的烹饪風格逐漸興起，所謂“物無不堪吃，唯在火候，善均五味”。

自白居易開始，文士詩人常常樂于記詠日常生活俗事，關注普通的飲食生活，白居易本人就經常題詠一些普通但新鮮自然的食材，例如竹筍。

這種風氣到宋代大大強化，許多文士詩人對日常飲食養生表現出極大的興趣，而他們的審美與口味大多内斂含蓄，偏好自然樸素。

由此，烹饪上也強調清淡、尊重自然本色，多用蒸煮，因為如梁實秋所言，“食蟹而不失原味的唯一方法是放在籠屜裡整隻的蒸”。

人們吃一種食物，其實吃的從來都是那種“文化”。