在橡木桶中熟成的歲月裡，威士忌積累了風味，酒液的顔色變得金黃透亮，口感也逐漸圓潤柔順。

各大酒廠也熱衷于把陳年時間直接标注在酒瓶上，展示給我們看。

▲富隆酒業/富隆美酒學院

可你有沒有想過，為什麼市面上大部分的威士忌，都像約定好的一樣，寫着10、12、15、18年，而不是其他時間呢？

今天，我們就來聊聊關于威士忌年份的那些事兒。

通常，較低酒齡的威士忌難以達到最佳的熟成狀态，而8年、9年看着又沒有10年的年份足，所以酒廠們就心照不宣地将10年作為常規年份。

12年成為又一個常規年份，是因為芝華士（Chivas）在1890年推出“芝華士12年威士忌”，當時引起了巨大轟動，12年變成許多人心目中的經典标簽。

如今，大多數酒廠會以「12」年作為主打款。

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至于再往上就是15、18年的原因是酒廠釀造12年的酒款時，不隻用12年的酒液，還會加入13、14年的酒液來調配。

如果再另外做一款13或14年的威士忌，一是産品風格可能相似，二是沒辦法拉開價格差距。

于是，越來越多酒廠明白，酒齡有一定的間隔，才能對威士忌進行分檔，滿足不同需求的消費者。

*注：根據蘇格蘭威士忌相關法規，所标注年份隻能是瓶中混合酒液的最低年份。

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所謂無年份威士忌，一般是由新酒和老酒調和而成，不标注年份。

特别是近幾年全球威士忌需求激增，不少酒廠的老酒庫存所剩無幾。為了減低庫存壓力，幹脆使用高年份、中年份和低年份酒液來調和，推出“無年份威士忌”。

這樣既能保持品質，應對市場需求，還能提早賣掉一部分年輕的酒液，回籠資金。但正是由于工藝特殊，才索性不标注年份。

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有的酒廠刻意不标注年份，為的是避免消費者對使用低年份酒液心存芥蒂，有的則是為了追求極緻的口感。

起初，标注酒齡是為了方便市場推廣，但卻在無形之中，讓酒齡變成了價格高低和品質好壞的指标。

後來，一些酒廠和酒商不願意消費者隻把目光放在年份這個因素上，更希望人們認同酒液的品質。

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曾經有英國的獨立裝瓶商，推出了一瓶以不足1%的3年酒液，混合25-30年酒液所調和而成的威士忌。雖然酒瓶上隻标注着3年的陳年時間，但卻是以30年威士忌的價格來售賣。

這些沒有年份标記，或者是刻意标注低年份的威士忌，實際上品質優越，往往是收藏家争相追捧的藏品。

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正所謂“酒越陳越香”，很多消費者同樣認為陳年時間越長的威士忌就越好。然而，威士忌專家普遍認為，一般酒齡在10-21年之間的威士忌，風味的平衡感是比較好的。

陳年時間與威士忌品質并不是正相關，到了适飲期還繼續陳年，不進行裝瓶的話，反而會降低威士忌品質，使得酒液過多吸收橡木桶的木質單甯、澀味、苦味和雜味而失去平衡。

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就像《威士忌聖經》作者Jim Murray所說：

“你在摘蘋果時，是在蘋果即将成熟、但還有一絲青澀的時候去摘，還是要等到它生長到香甜多汁的狀态時去摘？這個事情對威士忌也一樣，不要被年份所困擾，專心地去享受其美味，發覺真的不好再投訴吧。”

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年份标識沒有對錯，但是它不應該成為判斷威士忌品質好壞的唯一标準。

總而言之，有年份的不一定很好，無年份的不一定很差，高年份的不一定适合每個人的口感，最終還是要憑你自己的感官來判斷。

本文由富隆酒業美酒學院編輯
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