大家好，今天是追劇上頭的可樂~

最近，被粉絲稱成“男菩薩”（用肉體普度衆生）的Ewan McGregor（伊萬·麥格雷戈）又帶來了一部大尺度作品。

看過的網友都說妙：這些辣眼睛、無節操的情節，請尺度再大一點！

這部劇叫《Halston》，講述的是美國傳奇設計師Roy Halston Frowick的故事。

沒聽過Halston？不奇怪，因為他的huang暴生活，把自己和同名品牌都給“作死”了。

接下來，可樂帶大家感受一下這位設計師的夜夜笙歌厲害！

#01

天賦異禀 錦鯉體質

電視劇裡的天才主角，似乎都有點兒童年陰影。

Halston也是，從小目睹母親被家暴卻無能為力。

唯一能做的就是能用一些小雜物為母親做一些漂亮的帽子，安慰彼此受傷的心，而這成為Halston之後開挂的技能。

因為信念和不服輸，Halston在媽媽的鼓勵下，一步步從小鎮到大都市，成為了知名百貨公司的頭牌帽子設計師。

如果不能選擇自己的童年，那麼成為設計師後的Halston，不僅特别清楚如何營銷自己，還時來運轉，遇上各種貴人。

傑奎琳戴着Halston設計的藥盒帽（Pill-Boxhats）

Halston的第一次出圈，來自傑奎琳·肯尼迪的帶貨。傑奎琳在其丈夫的就職典禮上，選擇Halston設計的帽子，讓他成為名流富婆們的寵兒。

Halston轉型成為服裝設計師，沒有任何訂單時，“紐約第一絕色”、設計師夢想的頭号顧客——Babe Paley，自費為他帶貨，再次讓他名揚紐約。

天才設計師的套路：業務能力天賦異禀，一心搞創作拒絕應酬的社恐患者。

而今天的主角Halston反套路，超強的社（會）交（忽）能（悠）力，讓他在還沒有服裝作品出圈、沒有集資的情況下，“忽悠”一個個大佬加入自己的團隊。

當時已經為Coco Chanel、Dior、YSL作畫的插畫師Joe Eula，猶如他的大腦分支，助他的設計更上一層樓。

Joe Eula和Halston一起工作

Joe Eula插畫作品

Tiffany&Co的傳奇設計師Elsa Peretti，是他的試裝模特兼缪斯。

奧斯卡最佳女主角Liza Minnelli，是缪斯，也是摯友。

大街上撿了個年輕設計師Joel Shumacher，後來被開除，卻成了我們熟知的蝙蝠俠系列、紙牌屋的導演。

在現在看來的夢幻聯動，當時也一路開挂，還代表美國參加空前絕後的凡爾賽之戰，讓美國在時裝界揚眉吐氣。

“凡爾賽之戰”，Halston的設計展示

這場由時裝周締造者Eleanor Lambert發起，打敗Yves Saint Laurent、Christian Dior、Hubert de Givenchy這些服裝史上大神的美法Battle中，Halston作為重要成員之一，創造了曆史、走上人生巅峰。

Liza Minnelli是美國代表團的表演嘉賓，以百老彙的形式串場，打破了傳統的走秀形式。

#02

停止成長的天才

榮譽、财富、地位，Halston立馬成了超級明星。然而各種成就達成後，欲望就更多了。

生活上，買大house；

聯排别墅（不是劇照，現在這個大house被他的迷弟Tom Ford買下）

俯瞰全紐約的辦公樓；

去蹦迪，排面絕對不亞于現在的愛豆；

花天酒地、濫交、小粉末、沒有節制的生活，雖然讓他成為了美國第一個超級明星設計師，但卻錯過了拓展自己事業的時機。

因為從小缺乏安全感，當Halston身邊的朋友開始被關注，這些曾經一起打拼的人，都變成了他眼中的“背叛者”。

“Elsa你拯救了Tiffany，還敢在我面前自诩藝術家？你是我花錢砸出來的！”

曾經你Joe是我的大腦分支，現在站在我陰影下是你最大的出息。

對朋友的苛責，讓這些大神好友一個個離開，Halston帝國搖搖欲墜、逐漸崩塌。

曾經站得有多高，24年後的Halston就摔得有多狠。

“Halston”被賣，他從此再也不能擁有自己名字的所有權，還被新東家趕出自己的公司...

自诩是天才的Halston，就像劇中投資人說的：人一旦稱自己是天才，就會停止成長。

Halston最終也因為頻繁的“愛情運動”，染上艾滋于1990年逝世，生命停留在了58歲。

#03

Halston名副其實嗎？

光看劇，很多人可能會疑惑：Halston的成就和地位難道是靠會說、會玩和錦鯉體質？

Halston本人

現實中的Halston，既是超級明星，也是美國本土第一位享譽全世界的時裝設計師。

60年代那會兒的美國時尚，依舊活在法國影子裡。劇中對這個時代風格的呈現，可樂願稱之為《艾米麗在巴黎》前傳。

Halston的出現，打破了這個局面。

他的設計風格依舊強調女性的優雅，但同時更實用、更極簡了。

Halston與他的Halstonettes（Halston女郎）

就像他曾接受VOGUE的采訪中說的：

不能系的蝴蝶結、不能扣的扣子、用不了的拉鍊、不能包裹身體的裹身裙…我很讨厭這些毫無用處的多餘設計。

簡而言之，Halston很懂得用剪裁，展示女性的線條美，他懂女人。

沒有過多縫合的剪裁且貼合身材曲線，被Halston的密友形容為：衣物随着身體在跳舞。

模特穿着Halston登上《VOGUE》1972年11刊

Halston Spring 1979

或許有人會問：過于執着女性氣質，會不會失去廓形感？

也沒有。

Halston Fall 1977

除了設計上風格的突破，Halston在模特選用上也是劃時代的。

黑人模特、大碼模特經常出現在他的秀場和廣告中，60年代做到平等多元化的設計師先驅之一。

Halston Spring 1973 後台：左一為大碼模特Pat Ast、右二為黑人模特Pat Cleveland

設計實力與行業地位的穩固，在70年代，Halston與Levi's、Ralph Lauren，成為美國奧運賽服的三大官方品牌。

Halston為1976年夏季奧運會美國代表隊設計的服裝

對于Halston的地位，曾有某位美國業界人士是這樣評價：“Yves Saint Laurent Halston: 塑造了 70 年代時尚。”

雖然Halston在那個時代帶來了很多破局的設計、想法，但可樂個人覺得過譽了，因為Halston還是缺少劃時代或者代表一個時代的作品（如YSL的吸煙裝、蒙德裡安裙）。

Yves Saint Laurent 吸煙裝

Yves Saint Laurent 蒙德裡安系列

所以，Halston就算曾經一手王炸牌，也沒帶着“Halston”的名字牛逼到最後。最終對于不熟知時裝曆史的觀衆來說，“Halston”這個名字自然也是陌生的。

而他抓馬且短暫的一生也告訴我們：有天賦，多出作品少作。

圖片來源：網絡

責任編輯：蜜糖

編輯：昀豆

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