來過這麼多次蘇州，卻始終沒有在城中心駐留，曾經以為蘇州古城破舊不堪，交通堵塞，所以一向喜歡姑蘇城外太湖岸邊留戀，甯願去木渎的山塘街瞎逛都不願意進城來走一遍七裡山塘最是繁華之處。

感謝古城的維護，感謝蘇州原住民在逼仄的環境中的堅持，古城的天際線依然完好，不由得有點感慨，外城河邊的景觀步行道正在修建中，相信在建完工業區和新區之後，政府有财力對古城進行修繕，不能複制的城市肌理和文脈兜兜轉轉之間奇迹般的留存了。

因為南園賓館，有幸進入了十全街，馬上聯想到曾經有個厚顔無恥的渣男自稱十全老人，百度一下，果然與此渣龍相關。因為有十口古井成為十泉街，渣龍皇帝在蘇州織造署上岸，阿谀奉承的官員為此改名十全街，确實吳國曾經的豪宅區風水端的優秀，任憑時代變遷一脈相承的盡善盡美擔得起這十全十美的街名。

街巷裡隐藏着太多的好去處，網師園按下不表，就東吳大學的文氣爆棚，迄今仍可完爆當年母校的老校區，上海的大學是很難找到一塊教學樓如此集中保存完好的校區了，且古木參天，這可是名校的一大标志，任何新建的大學城隻能望其項背羨慕不已。

百度了東吳大學，傑出的校友輩出，連金庸趙樸初都忝列其中，而院校合并後一系列記不住名字的校名最終更名為蘇州大學，而人才呢？傑出校友呢？ 校園沿着外城河擴展了三大塊，新建築乏善可陳，出了原東吳大學的校門，隻有失望

何為大學？何為人傑地靈？

就像吃蘇式面一定要有一碟姜絲喚醒味蕾，好的大學沒有傳世的建築和百年古木留存，沒有肯教基礎課的名教授悉心教導，哪來的良材？

回到塵世，兩公裡長的十全街，從葑門到人民路，外貿小店和玉雕工作室參差其間，我獨愛繁華十全街背後平行的小巷，蜿蜒在河邊，如所有的江南古鎮的格局，比當年未開發時期的平江路更加内涵豐富，不經意間就是某狀元的老宅，沿着吳衙場和盛家帶，從十全街轉鳳凰街再轉十梓街，在冬夜的小巷中溫暖的路燈下，沿着小河漫步，蘇州第十中學就是曾經的蘇州織造署舊址，門前的小橋被命名為織造橋，隻為康熙乾隆曾駐跸此地。

此刻非常想念陸文夫，感謝他用筆記下了甯靜的姑蘇時光，我的大學畢業論文寫了他。

更加思念遠古的清雅時光 在十全街上的“蘭陔草堂”，彭啟豐是閑來常吟詩，詩中有佳句，如今我們仍能讀到諸如“楊柳春風江上棹，杏花細雨酒家樓”；“疏風影動林捎月，宿雨涼生檻外山”；“鐘動運沉山店月，林疏钭飐酒旗風”……這樣的佳句偶聯，其文采絲毫不遜唐宋風韻，讓人在感歎中領略了江南文人的風姿綽約。

一直覺得清詩佳作疊出，可惜時不我與，一個沈德潛得意忘形的小動作，文字獄降臨。話說清代皇帝的格局如此之小，渣渣後宮以至于絕後空前，誰說少數民族當政就一定寬厚待人？

尾聲一定要去南園賓館。 國賓館的天姿國色一眼便可看出，曆代的痕迹皇氣不存，行宮遺址，曆史總在用另外一種方式嘲笑世人，曾經的防空洞和大紅旗彰顯着神秘，面紗揭開之後空留惆怅，我輩隻需一件新衣一碗蘇式面四份現炒澆頭足矣…