輕質若塵的草木灰将草木的清新，融滲進了豆腐的體内，不僅賦予豆腐新的外貌，更注入了新的風味、新的靈魂。灰豆腐與舌尖相遇，黃豆的香與草木的香次第發散，令人唇齒生津……

時至四月，溫情的“年味”早已在花紅柳綠的春意中漸遠漸淡，我卻無來由地憶起童年時每年春節到外婆家走親戚，常會吃到的菜肴。雞魚等大葷之菜，穿腸而過，早已無太多印象。唯獨幾樣尋常素菜，讓我念念難忘，其中就有其貌不揚的“灰豆腐”。

灰豆腐各地均有，因做法不同，故而風味各異。在江浙皖等地，有取草木灰代替鹵水，點漿凝塊，豆腐成品呈灰色；在川渝貴等地，則是将豆腐做好後，切成小塊，放入草木灰中翻炒攪拌，使得每塊豆腐上都能粘上草木灰，放置一日夜，豆腐色灰多孔，涮火鍋最佳。

外婆年年春節用以待客的“灰豆腐”，需用草木灰圍培。我家相距外婆家僅三四裡的路，尤其是年尾，我常常與弟弟結伴到外婆家玩耍。逢她要做灰豆腐，我們便好奇地湊了過去……

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在臘月二十五前後，外婆便買回二三十斤的豆腐。先在鐵鍋中将豆腐水煮二十分鐘左右，撈出用棉布包起，或是八塊或是九塊，整齊地碼放在一個木框裡。木框下面，先已墊上一寸有餘的草木灰。擺好豆腐，上面還要再撒一層草木灰。然後，在最上面重重地壓塊青石。一切就緒，将最終剩餘的半簸箕的草木灰密密地圍在木框的周邊。

不消半個小時，就可以看到豆腐中擠壓而出的水慢慢外滲，灰白相間的草木灰，遇水洇浸，慢慢陰沉，由灰白直至烏黑。

外婆圍培豆腐的草木灰，也頗有講究。提前幾天她用地竈做飯，燒的都是稻草或麥稭，另要摻入一些松枝或柏枝，其餘雜木枯葉皆不用。燒出的草木灰中，不惟有稻麥草香，還留存着幾分松柏清氣。

曆經風霜摧折的蔥郁草木，經過烈火焚燒，變成草木灰的過程，是自然的回歸，也是新生的開端，進入了新的輪回。輕質若塵的草木灰不斷洇吸着豆腐中的水分，同時也将草木的清新，融滲進了豆腐的體内，不僅賦予了豆腐新的外貌，更注入了新的風味、新的靈魂。

每天外婆都會觀察草木灰的變化，将已洇透的濕灰掃去，及時撒上新的草木灰。三四天後，刨開灰堆，揭起棉布，原本雪亮白嫩的豆腐，已通體青灰。在清水下沖掉表面的浮灰，托在掌中俨然一塊古舊的青磚、一方經年的青石，隐隐透着清幽的涼意。此時的豆腐，躁動的豆腥味已了無影蹤，取而代之的是歲月霜風的深沉和内斂。

看着一塊塊新出的灰豆腐，多識的外公告訴我們，它不單單是好吃，草木灰在《本草綱目》中有“百草霜”之稱，具殺菌消炎止血等功效。草木灰培出的灰豆腐，對健胃養胃更是大有益處。無奈兒時的我，最關心的還是口腹之欲。

看似平樸的灰豆腐，在外婆手中也會變成一道美味。每年大年初二中午，“涼拌灰豆腐”是外婆家餐桌上必有的菜肴。灰豆腐被切成均勻的細長條，拌上青青的蔥絲、紅紅的辣椒絲，配以醋、鹽，再加一小勺白糖提鮮，就是一道色香味俱佳的爽口涼菜。

涼拌灰豆腐，不僅可為外公和父親、姨父們下酒，也深受我等小一輩孩童的喜愛。輕輕地夾起一片外觀頗似煙灰色和田玉的灰豆腐，它在箸頭微微顫顫，以緻手指總不敢太過用力。其實，這是我多慮了，灰豆腐的質地頗為緊實，放在齒間咬下，口感筋韌。初入口，灰豆腐與舌尖相遇，有一份淺淺的青澀在口腔中悠然蕩開。再嚼，黃豆的香與草木的香次第發散，充滿口腔，令人回味無窮……

不厭煩難，能将普通的食材，做成我輩口中的美食，自認為這不僅源于外婆精巧的廚藝，更是源于她一生樸素精細的生活态度和舐犢情深的厚重之愛。

灰豆腐，也是那時過年的一盼，期望年年都可吃到。無奈春秋常易、世事無情，2003年春夏之交，外婆和外公于“非典”期間相繼過世，前後相距不過十數日。因疫情所限，未能回鄉守孝，我深以為憾。外婆外公仙逝後的近20年間，再未能吃到這脆嫩爽口、唇齒生津的灰豆腐。（作者單位：中原糧食集團多福多食品有限公司，原文刊登于2022年4月9日糧油市場報A04版）

來 源丨糧油市場報

總值班丨劉新寰 統籌丨劉超 編輯丨從申