蔡瀾說：“喝烈酒的人，到了最後，一定喝單一麥芽威士忌。而喝紅酒，到了最後，一定以法國的勃艮第（黑皮諾）為首，天下老饕都一樣。”

這話有兩層意思——

其一，黑皮諾的美并不那麼容易理解，沒有一定經驗，并不能喝出她的好；

其二，黑皮諾的品質冠絕葡萄酒。

确實，名頭最響的葡萄品種是赤霞珠，但如果讓人們下半輩子隻能喝一種葡萄酒，相信最多的人還是選黑皮諾。這是個值得用一輩子去探索的品種。

覺得黑皮諾已經名滿天下，你也已經很了解了？

先别那麼肯定！今天我們就來聊聊黑皮諾那些出人意料的冷知識。

黑皮諾淺淡的顔色給人一種差酒的錯覺

99%的人都以為黑皮諾種植面積最大的産區是勃艮第。

這也難怪，勃艮第是黑皮諾的發源地，也是黑皮諾名氣最響的産區。

但其實，香槟才是黑皮諾最大的産區。

人們弄錯也正常，因為香槟的黑皮諾不會引人注意，隻是在默默的在酒裡發揮着自己的作用。

大部分香槟由黑皮諾，霞多麗，莫尼耶品諾3個品種混釀而成，但瓶子上通常不會标明釀這瓶酒的葡萄品種。因此人們都沒有想過自己的香槟裡有多少黑皮諾。

再加上大部分香槟的黑皮諾隻輕微壓榨，跟本沒有任何顔色，看起來都是“白葡萄酒”（除了少數桃紅香槟），人們更加無法把黑皮諾和香槟聯系起來。

香槟的黑皮諾種植面積高達13000公頃，勃艮第隻有10000公頃而已。

衆所周知，勃艮第的羅曼尼康帝 （Romanee-Conti）長期穩坐最昂貴黑皮品諾的寶座（當然，黑皮諾價格的第一名，就是所有葡萄酒價格的第一名）。

但最近，這一寶座已經變成了康帝和樂桦Leroy Musigny輪流坐。

照這個趨勢下去，在不久的将來，Leroy Musigny将獨占最貴黑皮諾和最貴葡萄酒的寶座。

實時數據，Leory Musigny是全世界最昂貴的葡萄酒，康帝第2Wine-search2018年

Leroy價錢連連上漲，和莊主兼釀酒師，Lalou Bize-Leroy已經高齡有關。1932年出生的勒桦夫人，今年已經86歲，随時可能離去（我們真誠希望這一天不要到來）。也就是說，Leroy現版本的酒随時可能絕版。

再加上，Leroy在Musigny這塊特級園隻有0.27公頃的地，每年隻出産少得可憐的600瓶酒。

真是一瓶難求。

相較之下，康帝年産量雖然也僅僅隻有5600瓶，但比起Leroy Musigny來，依然是小巫見大巫。

絕版的可能，加之極低的産量，也無外乎Leroy Musigny漲成了全世界最昂貴的葡萄酒。

如果你對Leroy酒莊的故事感興趣，文末有鍊接。

在最昂貴國際均價葡萄酒的榜單上，黑皮諾長期霸榜。

榜首毫無疑問是黑皮諾，前10位裡更是占據6席（其中4席都是Leroy的酒）。

但在拍賣市場，黑皮諾并不是那麼吃香。

全世界最昂貴的10瓶拍賣酒，沒有一瓶是黑皮諾。

赤霞珠和波爾多仍然是這個市場裡的最大赢家。

比如世界上最昂貴的拍賣葡萄酒，1992年Screaming Eagle：

落槌價500000美金/瓶（折合大約340萬人民币）

其它的還有1947白馬（304375美金，下同），1869拉菲（230000），1787瑪歌（225000），1811年滴金（117000），1945木桐（114614）等等。

原因很簡單，黑皮諾被市場追捧價格起飛，也就是這2、30年的事。

高價拍賣的酒年代通常都更久遠，出名的曆史也更久。

和普通市場不同，拍賣需要酒商和高端藏家建立起收藏庫，方能在某個領域形成有規模的拍賣市場，然後逐漸擡升這個領域的拍品價值。這需要時間。

相信不出時日，黑皮諾在拍賣市場也會大放異彩。

雖然法國是黑皮諾的起源地，勃艮第和香槟更是黑皮諾的頭兩大産區。

但黑皮諾的總産量在法國依然排不上号，僅僅是法國的第7大品種。

最愛黑皮諾的國家當屬瑞士！

瑞士對黑皮諾愛的深沉，是瑞士的第1大品種！

黑皮諾的種植面積甚至超過了瑞士的代表品種Chasselas！（你能想象在澳大利亞，任何一個葡萄品種能超過西拉嗎；或者在新西蘭超過長相思）

隻不過瑞士人特别認自己國家的酒，所以瑞士酒出口的很少，導緻在國外很難喝到瑞士黑皮諾。

另一個很愛黑皮諾的國家是德國。

外人對德國的印象隻停留在啤酒和雷司令上。

殊不知德國的黑皮諾産量也很大。

在這裡，黑皮諾被稱作Spatburgender，是德國的第3大品種。而且德國的黑皮諾種植面積還在快速增長中，很快會超過Muller-Thurgau躍居第2。

德國的很多黑皮諾品質極高，是除了勃艮第外水平一等一的産地。

同樣，德國的黑皮諾也基本在德國本土被喝光。想喝到，是要花點功夫了。

你可能知道，黑皮諾水平好的特别好，那差的也真是特别差。

幾乎找不到任何一個葡萄品種能有黑皮諾這樣的品質差距了。

但你知道這是為什麼嗎？

首先，黑皮諾極其愛變異，導緻黑皮諾有超過50個克隆品系（clones，你可以理解為黑皮諾這個品種下面更小的品種區分）。

每個克隆品系都有自己的味道特點和适應的氣候。

大部分釀酒師完全搞不清哪個品系更适合自己的酒莊。

研究透這些品系已然十分困難。

等你研究好了一個品系，開始種，你會發現，黑皮諾特！别！難！種！

先别說味道，能把黑皮諾種活就已經很不容易了。

櫻桃好吃樹難栽，說的就是黑皮諾了。

其次，黑皮諾果實的味道極難控制。

黑皮諾也對風土極其敏感，一點點風土的改變，就能被黑皮諾敏銳的反應出來。

氣候熱了不行，果醬味倒胃口；冷了也不行，直接釀出小酸水。

黑皮諾果實還極為緊密、不透氣，容易受到黴菌的威脅，更要命的是一顆腐爛就會威脅整串葡萄。

最後，釀酒更是困難。

能把黑皮諾釀好的釀酒師，肯定是水平最高的釀酒師。

好黑皮諾最大的魅力，就是那股“仙氣兒”——空氣般輕飄柔美，但又充滿了硬實力。

輕柔和硬實力，這根本是兩個完全相反的方向。這虛無缥缈的感覺很難用理化數據來概括。

正是因為如此，把握黑皮諾的平衡才如此困難。

但在頂級釀酒師手裡，黑皮諾就是能同時做到這樣相反的兩個特點。

也隻有黑皮諾能做到。

這可能就是為什麼，黑皮諾能賣到全世界最貴吧。

也可能是為什麼蔡瀾先生說：喝紅酒，到了最後，一定以法國的勃艮第（黑皮諾）為首，天下老饕都一樣。

文 | 陳知人

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