□ 王力麗

這才是我心中南極的模樣。被山脈和萬年冰川包圍，山上有野生動物的樂園，一個原始安靜、神秘聖潔的世界，這兒是巴布亞企鵝的栖息地，巴布亞企鵝又叫金圖企鵝，最讓人容易記住的名字是白眉企鵝，紅紅的嘴，眼睛上方有一道顯眼的白毛，像一道白眉，長得眉清目秀的。

納克是挪威的一艘捕鲸船的名字，是比利時探險家當初發現這個海灣時以此船名來命名的。納克港在安德沃爾灣深處，位于南緯64度51分，是最接近南極圈的地方。這麼說吧，南極圈的緯度是南緯66度33分，同樣，北極圈的緯度是北緯66度33分，踏入南緯66度34分就是進入南極圈了，隻有在極圈内才有極夜極晝現象，想着來時的想當然，以為隻要到南極就天天是極晝，還琢磨着如何打發漫漫長日或白日做夢呢。

突然傳來一聲聲像鞭炮一樣的響聲，我尋聲望去，遠處巨大的冰山突然從山崖處斷裂，跌落海中，海灣裡一陣轟鳴，騰起一陣雪霧，沖起一片巨浪，碎冰浮雪出現在起伏不定的海浪中，那炸雷般的響聲讓人一陣心悸，那跌落下的冰山是從偉岸巨大的陸地母體的冰架上脫離下來的，像是孩子離開了母親，有着怎樣的難舍難分的巨大裂痛，那離開母親的孩子——或大或小新的冰山，随波漂向更加溫暖的水域，被海水沖擊着，融化着，幾天、幾年甚至幾十年，直到完全消失。

我們下船，徒步往山上走。企鵝的家族都居住在山頂，它們家家相親相愛，母子情深相偎相擁的，夫妻兩個你侬我侬卿卿我我的，站着的、趴着的，那些小企鵝們像頑皮的孩子一樣追逐嬉戲，到處是它們歡快活潑的身影，一個非常和諧有序的企鵝王國。

在雪地上行走的企鵝，遇到小的溝，雙腳一跳就能跳躍過去，大溝就不行，所以人類一腳踩出一個大雪窩，對于企鵝來說就是不可逾越的鴻溝，是一個置其于死地的陷阱，我們堅決不能踏進企鵝通道。

上山下海，來來往往，厚厚的冰雪被它們的腳爪踩出一條淺褐色的堅實平坦的路，企鵝在路上走，快捷而安全，這就是它們的“高速公路”。

雪地滑，它們下海捕食後，吃力地從岸邊往高處的山頂走，隻有山頂的岩石上沒有積雪，可以築巢，它們通過“高速公路”穿梭在海灘和大本營之間。

通道不寬，兩個企鵝相遇時，一個就會側身禮讓，很有人類的交通規則，它們邊走邊東張西望，或停下來嘴裡嘀咕着什麼，交頭接耳像是商量什麼事，商量完了，就一前一後地蹒跚而去。

企鵝習慣走自己走過的老路，有的呆站一會兒，時間一長，它都不知道是該向上走還是該向下來。如果人一摻和，更加不知所措，跌跌撞撞，往往南轅北轍，甚至改道找不回來。所以，碰上企鵝，人類無條件避讓，我們這些闖入者隻有呵護保護的份。

雪地中，看企鵝的背面，黑的一批批往山上走，看正面，白的一批批向下來，黑黑白白擠擠挨挨，動物絕對是順其自然的模範，我們也應該像動物一樣，不去影響自然法則，不濫用自然資源，這大自然已經存在了幾十億年，不以為大，故能成其大，這就是大自然。人類真是小兒科，隻是初來乍到而已，有什麼資格對大自然指手畫腳，世界沒有我們，一切依舊。

雪地上到處是企鵝們來來往往的身影，我們來到了企鵝王國，它們是真正的原居民。在這兒，不請自到的人類真多餘，山頂上聚集着成千上萬的企鵝，岩石上到處是紅色的印迹，知道是什麼嗎？原來是企鵝的便便，是吃紅色的磷蝦所緻，吃得太多高蛋白，拉出的便便味道就可想而知了。

我站在山頂，環顧四周，往上是連綿起伏望不到邊的雪山，站在這個雪山頂，還有另一個、無數個雪山頂。想到當年的挪威極地探險家阿蒙森尋找南極點的路上，爬過一座又一座的雪山，還是望不到頭，讓人又興奮又絕望。

在山頂可俯瞰整個海灣和冰川的壯麗景色，一邊是層層堆積的冰雪懸崖，那些看似柔軟的積雪下面就有可能有深不見底的裂縫，工作人員一定要讓我們在劃定區域活動，首先考慮的就是安全因素。另一邊是躺在環山中央的一灣靜水，透明純淨如初生嬰兒般明淨甜美，一切的宇宙洪荒天地玄黃的神秘仿佛都在這山水之間，寂靜穿過寂靜，時光就這樣虛妄得靜靜流逝着。

上山或者下山，每一次回頭看港灣的風景都不一樣，移步換景，世界的無限延展性都在眼前，人生最好的境界就是現在，一種最厚重最原始的甯靜，是一種豐富的安靜。

前眺或回望，一樣的風景，遼遠而蒼茫，天空中，一朵雲追逐着另一朵雲，我們從一個遠方來到另一個遠方，完全是陌生的土地，陌生的疆域，我們看到了世界的另一面。

旅行的意義，就是讓我們從不同的角度，去包容這個世界。