今早，看到朋友圈有人發了賈平凹《西安這座城》的舊文，非常懷舊，非常熟悉，作為一個地道的西安人，仿佛又回到了那個舊日的西安城。

這篇散文最早發表于1992年11 月的北京文學，也就是說，這文裡的描寫是上世紀九十年代初的西安城，和今天的西安相比，如果作家再寫，将會是怎樣的一番景象呢？

我住在西安這座城裡已經20年了，我不敢說這個城就是我的，或我給了這個城什麼，但20年前我還在陝南的鄉下，确實做過一個夢的，夢見了一棵不高大的卻很老的樹，樹上有一個洞。在現實的生活裡，老家是有滿山的林子，但我沒有覓尋到這樣的樹，而在初做城裡人的那年，于街頭卻發現了，真的，和夢境裡的樹絲毫不差。這棵樹現在還長着，年年我總是看它一次，死去的枝柯變得僵硬，新生的梢條軟和如柳。我就常常盯着還趴在樹幹上的裂着背已去了實質的蟬殼，發許久的迷瞪，不知道這蟬是蛻了幾多殼，生命在如此轉換，真的是無生無滅，可那飛來的蟬又始于何時，又該終于何地呢？于是在近晚的夕陽中駐腳南城樓下，聽歲月腐蝕得并不完整的磚塊裡，一群蟋蟀在唱着一部繁樂，恍惚裡就覺0得哪一塊磚是我的吧，或者，我是蟋蟀的一隻，夜夜在望着萬裡的長空，迎接着每一次新來的明月而歡歌了。

我慶幸這座城在中國的西部，在蒼茫的關中平原上，其實隻能在中國西部的關中平原上才會有這樣的城，我忍不住就唱起關于這個地方的一段民謠：

八百裡秦川黃土飛揚，三千萬人民吼叫秦腔，

調一碗黏面喜氣洋洋，沒有辣子嘟嘟囔囔。

這樣的民謠，描繪的或許缺乏現代氣息，但落後并不等于愚昧，它所透出的一種氣勢，沒有矯情和虛浮，是冷的幽默。是對舊的生存狀态的自審。我唱着它的時候，唱不出聲的常常是想到了誇父追日渴死在去海的路上的悲壯。正是這樣，數年前南方的幾個城市來人，以優越異常的生活待遇招募我去，我謝絕了，我不去，我愛陝西，我愛西安這座城。我生不在此，死卻必定在此，當百年之後軀體焚燒于火葬場，我的靈魂随同黑煙爬出了高高的煙囪，我也會變成一朵雲遊蕩在這座城市的上空的。

當世界上的新型城市愈來愈變成了一堆水泥，我該如何來叙說西安這座城呢？是的，沒你要誇耀曾經是13個王朝國都的曆史，也不自得八水環繞的地理風水，承認中國的政治、經濟、文化的中心已不在這裡，對于顯赫的漢唐，它隻能稱為“廢都”。但可愛的是，時至今日，氣派不倒的，風範猶存的，在全世界的範圍内最具古都魅力的，也隻有西安了。它的城牆赫然完整，獨身站定在護城河上的吊橋闆上，仰觀那城樓、角樓、女牆垛口，再怯懦的人也要豪情長嘯了。大街小巷方正對稱，排列有序的四合院磚雕門樓下已經黝黑如鐵的花石門墩，讓你可以立即墜入了古昔裡高頭大馬駕駛了木制的大車喤喤喤開過來的境界裡去。如果有機會收集一下全城的數千個街巷名稱：貢院門、書院門、竹笆市、琉璃市、教場門、端履門、炭市街、麥苋街、車巷、油巷……你突然感到曆史并不遙遠，以至眼前飛過一隻不衛生的蒼蠅，也忍不住懷疑這蒼蠅的身上有着漢時的模樣或者有唐時的标記。現代的藝術在大型的豪華的劇院、影院、歌舞廳日夜上演着，但爬滿青苔的古錢一樣的城根下，總是有人在觀賞着中國最古老的屬于這個地方的秦腔，或者皮影木偶。這不是正規的演藝人，他們是工餘的娛樂，有人演，就有人看，演和看都宣洩的是一種自豪，生命裡湧動的是一種曆史的追憶，所以你也明白了街頭飯館裡的餐具，碗是那麼的粗的瓷，大的稱之為海碗。逢年過節，你見過哪裡的城市的街巷表演着社戲，踩起了高跷，扛着杏黃色的幡旗放火铳，敲純粹的鼓樂？最是那土的掉渣的土話裡，如果依音筆寫出來，竟然是文言文中的極典雅的詞語，抱孩子不說抱，說“攜”，口中沒味不說沒味，說“寡”，即使罵人滾開也不說滾，說“避”。你随便走進一條巷的一戶人家吧，是藝術家或者是公人、小職員、個體的商販，他們的客廳必是懸挂了裝裱考究的字畫，桌櫃上必是擺設了幾件古陶舊瓷。對于書法繪畫的理解，對于文物古董的理解的珍存，成為他們生活的基本要求。男人們崇尚的是黑與白的色調，女人們則喜歡穿大紅大綠的衣裳，質樸大方，悲喜分明。他們少以言辭，多以行動；喜歡沉默，善于思考；崇拜的是智慧，鄙夷的是油滑；又整體雄渾，無瑣碎甜膩。西安的科技人才雲集，産生了衆多的全球也著名的數學家、物理學家，但民家卻大量湧現着《易經》的研究家，觀天象，搞預測，作遙控。你不敢輕視了靜坐于酒館一角獨飲的老翁或巷頭雞皮鶴首的老妪，他們說不定就是身懷絕技的奇人異才。清晨的菜市場上，你會見到托着豆腐。三個兩個地立在那裡談論着國内的新聞。在公共廁所蹲坑，你也會聽到最及時的關于聯合國的一次會議的内容。關心國事，放眼全球，似乎對于他們是一種多餘，但他們就是有這種古都賦予的秉性。“杞人憂天”從來不是他們譏笑的名詞。甚至有人莊嚴地提議，在城中造一尊大的杞人雕塑，與那巍然樹立的絲綢之路的開創人張骞塑像相映成輝，成為一種城标。整個西安城，充溢着中國曆史的古意，表現的是一種東方的神秘，囫囵囵是一個舊的文物，又鮮活活是一個新的象征。

所以，我數次搬家，卻總樂意在靠近城牆的地方住。現在我居住在叫甜水井的方位，井已經被覆蓋了，但數個四合院内還保留着古老的井台。千百年來，全城的食用水靠這一帶甜水供應，老一代的鄰居還說得清最後一屆水井的模樣，抱出匣子來讓我瞧那手摸汗浸而光滑如銅的骨片水牌，耳畔裡就隐約響起了馱着水桶的驢子叩擊青石闆街的節奏。星期日，去那嚣聲騰浮的鳥市、蟲市和狗市，或是趕那黎明開張、日出消散的露水市場，去城河沿上看那練習導引吐納之術的漢子，去古舊書店攤購買幾本線裝的古籍，去寺院裡拜訪參禅的老僧和古高的道長，去樓房的建築工地的土坑裡撿一堆稱之為垃圾文物的碎瓷殘片，分辨其字畫屬于漢的海風之格或屬于唐的山骨之度，一切都在與曆史對話，調整我的時空存在，圓滿我的生命狀态。所以，在我的居室裡接待了全中國各地來的客人乃至海外的朋友，我送他們的常常是漢瓦當得一個拓片，秦磚自刻得一方硯台，或是陪他們聽一段已無弦索的古琴的無聲的韶音。我說，你信步在城裡走走吧，鐘樓已沒鐘，晨時你能聽見的是天音，鼓樓已沒鼓，暮時你能聽見的是地聲，再倘若你是搞政治的，你往城東區看秦兵馬俑，你是搞藝術的，你往城西區看霍去病墓前石雕。我不知疲勞地，一定要帶領了客人朋友爬土城牆，指點那城南的大雁塔和曲江池，說，看見那大雁塔嗎？那就是一枚印石；看見那曲江池吧，那就是一盒印泥。記住，曆史當然翻開了新的一頁，現代的西安當然不僅僅是個保留着過去的城，它有着其他城市所具有的最現代的東西。但是，它區别于别的城市，是無言的上帝把中國文化的大印放置在西安，西安永遠是中國文化魂魄所在地了。