“ 為工作而特制的服裝 ”，這是 工裝 的定義。

不過，這裡面的“ 工作 ”如今可以說已經發生了天翻地覆的變化，很多白領的職業裝也可以稱之為“ 工裝 ”，但我們都知道此工裝非彼工裝。

在最原始的本質上，工裝實際上指的就是工人的服裝。

工人服裝，講得好聽點就是結實耐用，而難聽點呢，邋遢、俗氣、沒檔次、一點藝術審美都沒有 等等這些都成為人們嫌棄它的理由。

然而，從 1873 年 Levi's 生産出第一件真正符合大衆理解上的工裝單品—— 501 牛仔褲 開始，一直到今天，人們對工裝的接受态度，也經曆了一個由壞變好的過程。

以往看似與時尚絕緣，絕對不會出現在 T 台上的工裝，而今也被越來越多的時裝品牌們接受，汲取其設計。

▲ Dior 2019 春夏系列

既然奢侈品牌都開始普遍接受工裝了，那麼原本正統的工裝老牌也就不得不融會貫通，适應新形勢以應對當前的時尚格局和全新年輕的一代消費者。

所以，葉子這期就來盤點一下 工裝老牌們的“ 新工裝 ”，不知道它們的全新操作是否能夠俘獲作為工裝控的你？

說到工裝想必大多數人都會想起百年工裝品牌 Carhartt 以及它的歐洲支線 Carhartt WIP。

相比母品牌來說，Carhartt WIP 并不單單隻是一條支線那麼簡單，經由歐洲人的引進改良，它有着不同的設計風格和市場定位。簡單來說，這條支線更像是一個街頭品牌，融入了藝術、音樂、滑闆等特有的街頭元素，來打造屬于自己的工裝時尚。

雖然 Carhartt WIP 風格感覺上會比較年輕，可正式成立于 1994 年的它，算起來也有 20 幾年，面對如今越發街頭化的時尚，本就街頭的它又是如何做到“ 标新立異 ”，鮮明突出的呢？

這個答案便是，複古。

在 Carhartt WIP 新一季 2019 年春夏系列當中，除了各種條紋單品這樣的顯而易見的複古氣息之外，在顔色的選擇上也讓人着實“ 懷舊 ”了一番，經典的卡其色、深藍色是必備的，然後也大膽地加入了綠松石、寶石紅等明豔又古樸的色調。

當然了，複古之餘，Carhartt WIP 也有創新。

在這一季中，品牌推出了全新的 12oz（盎司）有機棉帆布面料，輔之以迷彩元素來打造全新的“ 多口袋夾克 ”。

尤其要注意的是，在近兩年來“ 迷彩設計 ”似乎已經成為 Carhartt WIP 手上的香饽饽，不管是這一季的夾克褲款，還是之前與 Nike 和 Heron Preston 的聯名合作都可見一斑，這也無疑讓這個街頭工裝牌子散發出了許多軍裝的硬派魅力。

同樣作為美國著名的工裝老牌之一，我們熟悉的 Dickies 則是選擇了潮牌們的慣用套路—— 聯名，在自我“ 工裝精神 ”的基礎上吸取不同品牌的設計理念來展現出自己不同的一面，達到推陳出新，吸引更多不同的年輕消費者的目的。

# N.HOOLYWOOD x Dickies

這季 Dickies 與 N.HOOLYWOOD 旗下支線 N.H.TPES 的聯名最早出現在 N.HOOLYWOOD 2019 年春夏系列當中。

該系列的靈感來源于美軍 40 年代的工作服，其中工作夾克基于 HBT 夾克設計而成，整體版型非常簡潔流暢，乍看之下，并不太過強烈的工裝味道，但其标志性的大容量胸袋特征也表面了它的工作身份。

另外還有工作褲和短褲在内等三種單品，面料以 Dickies 标志性的 TC 斜紋布制成，質地非常突出。

其實在過去的 2018 年 Dickies 的聯名系列并不少見，相比起人人追捧的流量爆款，D 家的合作更多時候都屬于低調有質的存在，并且“ 火候 ”不低，足夠耐看，這裡面就包括了與 Stüssy、SOPH.、UNDERCOVER 等份量足夠的聯名。

▲ Stüssy x Dickies

不過，葉子個人更喜歡的卻是 Dickies 搭上了“ 乞丐風 ”的代表 FDMTL。

# Dickies x FDMTL

熟悉日本牛仔品牌的小夥伴應該對 FDMTL 不陌生，這個擅長做拼接、破壞和 Boro 古布工藝的牌子，憑借其“ 外粗裡精 ”的單品風格特色，成立了僅十幾年就收割了一大批 Vintage 和牛仔單品愛好者。

在去年 FDMTL 與 Dickies 的聯名中，品牌便延續了其标志性的拼接設計，将日本的傳統手工技藝融入到了美式工服當中，呈現出了獨特 Boro 風格工裝，用藍染布料拼接上了燈芯絨和人字紋針織面料，複古與粗犷并存，極具 Vintage 味道。

把 Barbour 列入進來可能有些争議，因為有不少人并不認為它是工裝，可如果從實用性和專業性的角度來看，Barbour 的單品跟其他工裝實際上并沒有太大的差異。

而且，多數時候提到它，我們都隻會想到品牌的油蠟夾克，這也不禁讓人多想，Barbour 除了經典款油蠟夾克之外，還有什麼？

# Barbourx Engineered Garments（2018、2019）

Engineered Garments 是來自紐約，由日本設計師 鈴木大器 所主持的時裝品牌，也有人說它屬于工裝的類别，這點确實。

在品牌裡面工裝單品并不少見。然而實際上，它更像是一個“ 混血 ”的牌子，除了工裝之外，還有各種休閑裝和西服，而這些單品身上或多或少都融入了工裝的身影。

所以 Engineered Garments 這樣前衛先鋒的品牌與百年英倫 Barbour 的聯乘之作，也就不免讓人翹首以盼了。

結果也證明，這兩個牌子 18~19 年的兩次合作，都獲得了大衆的高度評價。

在 2018 年第一次合作的秋冬系列共釋出了五件以傳統軍裝為基礎共改進而來的外套：GRAHAM、DUMBO、CAPE、COWEN 以及 PARKA，面料上以 Barbour 的防風雨打蠟棉和油布為主，版型混搭了美國工裝和英國軍裝的外形元素，并結合了 Engineered Garments 不對稱的拼貼設計，突出了時髦前衛的機能感。

今年的 2019 春夏系列是雙方的第二次合作。

同樣的，這次依然是飽含着濃烈的軍裝色彩，共釋出了 6 件改進單品，其中 Unlined Graham Jacket、Thompson Jacket、Warby Jacket、South Jacket Trench Jacket 都是連帽外套，擁有多口袋設計以及抽繩細節。

另外兩件，Irving Jacket 是在經典軍裝單品 MA-1 的基礎上制作而成的休閑夾克，采用的是輕質耐用的碳氫化合物塗層棉打造，實現了輕量化的需求。還有一件 Arthur Gilet 是背心單品，配有搭扣帶領和不對稱的口袋設計。

各位小夥伴先不要懵，來自法國的 Jacquemus 當然不是什麼工裝老牌，它是一個 2010 年才成立的時裝牌子，對比上面提到的品牌來說，底蘊相當“ 不足 ”。

有印象的小夥伴應該會記起來，在去年“ 最窮設計師 ”篇，葉子就曾介紹過它。

▲ Jacquemus 2019 春夏系列

那麼竟然是時裝牌子，跟工裝又有什麼關系呢？

在前不久的巴黎時裝周上 Jacquemus 就發布了品牌的第二次男裝系列 2019 秋冬，設計師再次選擇了向自己的祖國文化緻敬，而這次他瞄準的正是法國的工裝。

▲ Jacquemus 2019 秋冬系列

在這一季的系列單品當中，設計師以法國傳統的工作服為靈感，如漁夫毛衣、工裝襯衫，以及用帆布和牛仔制成的工裝夾克和褲款等等。

不過，如果僅僅是這樣而已，說實話看點也不大。

但 Jacquemus 有個特點，就是它本身的“ 浪漫主義 ”，這也是它區别于時裝老牌和街牌的重要标志之一。

而這次設計師也為我們展示了浪漫的工裝到底是怎樣的？

從下面可見，相比于傳統的工裝來說，Jacquemus 這次的用色清新而溫暖，再配以質補的剪裁版型，沒見有多大的粗犷氣息，卻能讓人感受到其濃烈而溫暖的情懷，顯得年輕又灑脫。

▲ Jacquemus 2019 秋冬系列

最後，綜合以上介紹到的品牌來看，不管是工裝老牌還是新興的時裝品牌，在打造“ 新工裝 ”上都有一點明确的特點，那就是越來越年輕化，越來越街頭化。

但這也招來了一些“ 正統 ”或者說複古工裝迷的不屑，因為在他們眼裡，工裝應該“ 舊 ”的，是講究“ 繼承性 ”的，它需要一脈相承，不受任何流行因素的影響，隻有這樣它的“ 血統 ”才夠正宗。

那麼對于小夥伴們來說，是喜歡“ 新工裝 ”還是“ 舊工裝 ”呢？

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