今天這個大玩具歸屬于西鐵城集團，需注意的是西鐵城品牌手表僅作為集團的一個部分罷了，不必混淆。在La Joux-Perret（西鐵城所有）旗下，現在安哥拉斯作為亞諾（Arnold & Son）兄弟品牌，出場極具現代感，充滿未來主義的色彩。

第一次見到Angelus U21 and U22這兩款腕表還是在今年的巴展上，這兩塊表都融合了這個品牌的機芯完全透視的美感與全碳素纖維主夾闆，而不是大家此前所熟知的藍寶石主夾闆，如U20的镂空陀飛輪。

這個設計讓這款表整體看起來更輕便，放棄了讓人感覺被這個品牌玩壞了的“透視”表盤，而轉為更加運動和顔色更深的碳素纖維。

這種設計的反響不一，一些人看來樣子很酷，個性化明顯，一些人則因為碳素纖維的圖案而犯“潔癖”。品牌嘛，哪有不追求新設計的渴望，而不是普通的陀飛輪。

恰好這兩款腕表之間又存在着諸多共性，都搭載同一款安哥拉斯 A-250 Caliber機芯，頻率3Hz，動力儲備90小時。每個零部件都經過手工削角和抛光，機芯的一部分融合在U22的碳素纖維主夾闆上（就我的品位來說有點過），但其精湛細微的機芯工藝确讓人神往。

但是，不太對勁的是表背。U20（尤其是全透明款）的表背和表面一樣美，這兩款則顯平庸。碳素纖維主夾闆的制作很有挑戰，造就了表面的成功，表背卻視差很大，看起來像是一堆機芯部件和文字的不對稱組合。這個設計就沒那麼令人滿意，所幸我們大部分時間都在欣賞的是表的其他部分。

42毫米寬和10.3毫米厚的表殼看起來很利落，“箱式”圓頂藍寶石和表耳的造型也增加了這個效果。U21用紅色金和NPT碳素纖維打造，很明顯是兩款中更奢華的一款。如果一定讓我選一款一定是U22，不論在價格上還是重量上都負擔更輕。

采用钛和NPT碳素纖維，表殼的重量隻有54克。钛比金更貼合安哥拉斯的審美和風格，紅色點綴添加了運動和年輕的成分。想到碳素纖維的時候，腦海裡自然而然想到金色顯然不是最理想的搭配。

U22的是紅色發亮指針，在表盤4點鐘的位置有Angelus标記，實際上我非常喜歡，下面沒有"Cal. 250"的字樣，好吧不打緊。U21上Angelus标記則出現在12點鐘的位置，而且正面摒棄了任何紅色也沒有提到機芯。

在表的設計中，尤其是偏前衛的表，易讀性往往成為犧牲的對象，但是決定在U22上采用紅色發亮指針和U21的白色發亮指針，讓讀時變得非常容易。

讓我感覺别扭的是每次近距離查看碳素纖維主夾闆時，圖案有時候看起來有點……髒。我也不确定這個詞是否準确表達我想描述的内容。

整體上看起來是協調的，但是不同的亮度下在不同的角度，看起來有點髒。坦白說，這個與啞光的表背配在一起，對這款表的感覺越來越沒那麼強烈。

老鄧說表：

瑕不掩瑜，我還是很欣賞安哥拉斯U21 和 U22 陀飛輪表。盡管他們遠不是這個品牌裡我最鐘表的産品，甚至可能會接近排名的末端。陀飛輪和表殼的制作對我來說有點乏味，碳素纖維圖案也不如人意，但是在價格上對比同類表則更平易近人。安哥拉斯U21 和 U22 Tourbillon兩款表各限量發行18枚，價格分包為34萬人民币和25萬人民币。