坑人的所謂高端品牌-tft每日頭條

　　親愛的讀者，你們的春節過得怎麼樣？是酸是甜是苦是辣？

　　公主（公衆号的主人）相信，并沒有哪種開心，或哪種痛苦能一直長久下去。生活這根攪屎棍從來就是中性的，在對的時機，遇到對的人，做了對的事，一扇門或許就這樣打開，也或許就這樣關閉了。

　　就跟我們買鞋一樣，逛得越多，我越是不願意評價，哪個品牌好，哪個品牌不好。

　　“正義就是使人人各得其所”。

　　他們都是經過了漫長的演化，才以現在這種呈現方式出現在你眼前的，來一把順藤摸瓜，就能看清，為什麼我會覺得有的牌子“好”，為什麼我會覺得有的牌子“不好”。

　　今天我們要讨論的是，大多數人穿得最多的，鞋中的剛需——中檔鞋。

　　舉個例子，淺口船鞋如果售價在1-2K左右，已經可以滿足絕大多數人對一雙好鞋的期望值：用新鮮的頭層真皮制作，并采用較先進的生産工藝、設計緊跟國際潮流、能搭配當季時裝、耐穿3-5年。

　　除去防水台高度，這兩雙鞋應該是差不多高的，之所以差異這麼大，還是因為防水台鞋子腳底不能彎折，無法像普通高跟鞋那樣用足弓力量帶起來，所以需要在鞋型上做出一個杠杆，給身體一個向前的推動力。

　　每種高度、每種鞋型，對于前翹和後翹的要求都不盡相同，1mm的差異，就會造成腳感的天差地别。

　　所以正規品牌一般會提前18個月開發新款，因為試樣時，往往會發現各種各樣的問題。僅是為了開發一款鞋，就需要反複打出幾箱樣品來，反複驗證，才能挑出完美的那一雙。

　　新款開發，就是這樣一件費事又費力的事，往往一雙鞋要經過200多個人的手，才能最終定型。

　　隻有銷量大的品牌才能雇得起這麼多人，注意了，是銷量大，而不是檔次高，或者價格貴哦。所以有的時候，2，300塊的商場品牌鞋也能很好穿，而淘寶買的“獨立設計師品牌”，卻隻能穿穿樣子，因為他們隻有設計，沒有工藝。

　　【為什麼我一眼就能區分出貴鞋跟便宜鞋】

　　區别就在，工藝。

　　高檔鞋特有的那種“肉感”，令他們在氣質上就甩了便宜鞋子幾條大街。

　　所謂“肉感”，就是這種根據腳面曲線，在鞋面上定出弧度來的鞋面定型技術。

　　有“肉感”的鞋，從任何角度看過去的鞋面弧度，都非常優雅，沒有一條直線，穿上去包裹感強烈，剛好貼腳。

　　很多人都有體會吧？有肉感的高檔鞋，即使鞋型并不是特别合适，穿着也比沒肉感的普通鞋要舒服，很多人甯可選擇前者。

　　這就是工藝的魅力。

　　這種工藝，隻有大廠才能做得出來，因為他們有好的設備和經驗豐富的師傅，這兩樣都忒費錢了。

　　這經驗還不是一般的經驗，得是給奢侈品做過代工的，才能做得了，因為最先進的工藝都是從國外做奢侈品的人那傳過來，再加以改良的。

　　大家可以回憶一下：

　　【國内品牌裡，有那麼點“肉感”的，是不是就隻有那幾家？】

　　比如Stella Luna，就是宇宙第一鞋廠，給Prada,Burberry,Hugo Boss,Chanel代工的興昂集團旗下主推的品牌。

　　嗯，也就是前段時間關閉了當初起家的大嶺山工廠（真真一塊風水寶地，大家有機會到東莞旅遊可以來這逛逛），引起業界強烈震動，的，興昂集團。

　　興昂對這個品牌可算是投入了極大的心血，幾乎把所有通過代工得來的經驗都投入在裡面了，做出來鞋子氣質就是不一樣。經驗，經驗多麼的重要！

　　老闆蔣志剛是個台灣鞋二代，所以我們現在看到的成就，不但是建立在改革開放30幾年的積累之上，還得算上台灣戰後為發達國家做代工的幾十年。

　　這個鞋二代之家還出了另外一個牛人，蔣志剛的弟弟蔣志強。

　　從興昂出走創辦了麥斯集團，給Anne klein、Hugo boss 、Miss sixty 、Ash、Nine west 做代工，旗下主推内銷的品牌是JC Collezione。

　　從這個品牌清單可以看出，麥斯的實力尚不足以給奢侈品代工，但通過跟國際潮流品牌的合作（比如ASH就隸屬于麥斯旗下，但這個品牌主要是由美方合作夥伴運作，中方獨立運作的隻有JCC一個品牌），也積累了可觀的經驗。

　　這樣做出來的品牌，雖然定位不如SL高，但氣質上同樣更接近歐美風，這點和其他的國内品牌大不相同的。

　　所以鞋子能做好，絕不是一朝一夕的事，更不是你想買就能買的~

　　因此，很多品牌都會跑到意大利注冊，再給自己編個“曆史故事”。

　　但包裝得再完美，穿在腳上的一瞬間，也能被聰明的你識破，因為氣質不一樣呀。

　　【鞋子氣質怎樣，師承何人很重要】

　　經驗跟誰學的，這點很重要。憋跟我說自主開發，甚至發明創造。

　　中國廠哪有什麼自主開發能力啊，還不都是美國粑粑教的。

　　美國人知識壟斷，隻告訴你要這麼做，不告訴你為什麼這麼做，國内的代工廠，就自己琢磨，這裡為什麼要做成這樣，那裡為什麼要做成那樣。琢磨多了，也就有了經驗，做傳統款式工藝上基本不會出大錯了，但新款往往還是美國人開發出來的。

　　請問，Iphone7是郭台銘搗鼓出來的嗎？

　　菲拉格慕的經典款芭蕾鞋‘vara’鞋頭的蝴蝶結設計，來源于一個巧合。原始的設計稿上，這個蝴蝶結是用真皮做的，可打樣的師傅看錯了，用了緞帶來做這個蝴蝶結。結果誤打誤撞，做出了暢銷30多年的經典款。

　　換做國内廠家，就蝴蝶結為什麼要用緞帶做，這一個問題，恐怕要琢磨個5年10年都不見得能明白。

　　如果沒有别人的鞋這樣的組織，從根源上去深挖鞋子為什麼要這樣設計，我國要出現在國際上有競争力的鞋履品牌，恐怕還要再等100年。

　　說回到師承，從資本構成上就能看出一二。

　　國内市場上，但凡有點知名度的品牌，多少都有台資、港資在裡面，雖然台灣和香港經濟是越來越不景氣，但是其中有生命力的部分早就轉移到了大陸。

　　舉兩個例子：

　　湯普葛羅Top Gloria ——成立于1979年，台資，隸屬于湯普集團。

　　萊爾斯丹Le Saunda——成立于1977年，港資，隸屬于利信達集團。

　　這兩個品牌都是較早進入内地市場的，背後的集團，都是代工中低檔鞋起家的。就統一叫“台灣鞋”吧。

　　因為代工經驗是從中低檔鞋上積累來的，所以制造工藝和真正的高檔鞋，還是有不少的差距。

　　為了提高檔次，他們建立起自己的皮革廠，也在楦型和工藝上做了不少積累，所以産品品質把握得不錯，小廠仿不了，同時也積累了很多适合亞洲人的優秀楦型。

　　但是！絕大多數國内品牌們仍然長期在1K客單價這個水平線上掙紮，主品牌的價位上不去，就推新品牌試試。

　　比如Kisscat的母公司廣州天創就先後推出了莎莎蘇ZSAZSAZSU和蝶愫Tigrisso兩個新品牌。

　　又要但是了：

　　【為什麼有的牌子客單價就是上不了1K？】

　　我們再舉個例子：

　　愛意Aee——成立于2004年，台資，創立人是寶成集團。

　　這個寶成集團，長期給Nike、Adidas等一線運動品牌做代工，積累的經驗主要是在運動休閑鞋方面，并不擅長經營時裝鞋。我想這和後來Aee經營不善，賣給達芙妮集團也有關系。

　　在市場口碑上，愛意Aee顯然不如前兩個品牌好（至少從公主收到的評價來看），可見在制鞋這一行，經驗積累在哪，是瞞不住消費者的。

　　上述這些品牌，資本構成還非常簡單，成長也非常緩慢，但他們并不是市場的主力。要說到國内中檔鞋類市場的絕對主力，就要說到百麗集團了。

　　百麗集團的兩位經營者：鄧耀（左）和盛百椒（右），是一對沒代工過時裝鞋的香港人與沒做鞋經驗的内地人的生意組合。

　　這種合作模式的特點，可以很清晰的從百麗鞋上看出來：

　　90年代末20世紀初，百麗品牌鞋的氣質，還跟上面說的台灣鞋非常接近，而最近幾年越跑越偏，整個淘寶氣質up up，品質和做工沒有積累，水平逐年下降，這種氣質，就叫“内地鞋”吧。

　　不得不說，内地鞋搭上了城鎮化帶來的人口紅利牌順風車，一度獨領風騷，但品牌形象也确實……Low Low 的，楦型和材質也确實沒有長進，隻能着力開發低檔鞋市場。

　　有些内地鞋品牌，希望借鑒國際品牌的經驗把檔次拉高，比如千百度C.banner，就把研發中心從南京搬到了東莞，想通過和在八Sam Edelman的時候介紹過的宇宙第一制鞋集團——布朗鞋業（Brown Shoe）合作，積累經驗。

　　他們的合作模式，據說是這樣：千百度利用自己的渠道，幫助布朗鞋業旗下的Naturalizer和Via Spiga（這牌子翻譯成東北話是不是應該叫“走道？”）兩個品牌進軍中國市場，布朗鞋業控制北上廣深四個城市，千百度代理其他城市。

　　這個分贓模式也真是醉醉的，不過可以理解，美國粑粑怎麼可能輕易的把看家本領（和錢）交給你呢？也難怪（據說）合作以來困難重重，雙方關系搞得非常不愉快差點撕逼。

　　其實關于Naturalizer這個品牌，公主一直是看大好的，之前還真人上陣自拍過。他們不但有豐富的舒适鞋制造經驗，還一改中老年鞋的形象，迎合中國市場推出了一些相對年輕化的款式，這點實在難得。

　　而Via Spiga這個品牌，隻為一種腳型做鞋——标準美式腳（獵鴨靴，一個大寫的直男癌靴），并不是很适合大部分中國人。這種品牌要是在20年前，包裝成奢侈品帶進國内，依照那時不求最好，隻求最貴的社會風氣，大概還是有人會買單的。

　　Via Spiga不是潮牌，款式适合通勤穿，通勤鞋款式又大同小異。

　　近年來購買通勤鞋的人，對鞋子合腳度要求都越來越高，所以，但凡是做通勤鞋的品牌，都忙着在鞋型的多樣性上面下工夫。從這點看來，Via Spiga進入中國好像不是時候。

　　況且我國幅員遼闊，人種多樣性不輸美國，腳型把握何其難。

　　而人類就像加拉帕戈斯群島上的雲雀一樣，任何一段時間的種族隔離，都能造成腳型的差異。

　　就拿英國那麼大一點地方來說：

　　【各個地區的典型腳型，都有差别】

　　如下圖，英格蘭女性腳闆普遍偏寬，腳趾落下弧度較陡，意味着在英格蘭地區，很容易買到寬碼鞋。英國國寶級制鞋品牌其樂Clarks的鞋型多數非常适合這種腳。

　　而蘇格蘭和愛爾蘭地區的女性（傳統上應該算凱爾特人？），腳闆普遍偏窄，腳趾落下弧度平緩，或許這兩個地區的妹子會覺得德國鞋比其樂Clarks更好穿些。

　　所以每回看人讨論“意大利鞋好穿還是英國鞋好穿”，我就呵呵哒了。

　　【腳型不同，鞋的氣質也不同】

　　英國皮鞋那種憨憨的氣質純是由他們的腳型決定的，如果讓一個意大利鞋匠為一個英國人定做皮鞋，做出來的氣質也一定接近英國鞋，而不是意大利鞋。

　　如果有人覺得：英國鞋和意大利鞋都好穿，那麼這人一定不懂穿鞋。

　　【腳型不合，直接影響到穿鞋效果】

　　不知道大家看出來沒有，我們貼出來的這張台灣鞋海報裡，模特的腳型其實并不适合這雙鞋，所以腳背T字帶下面會空。

　　這也是公主百思不得其解的一個問題：既然台灣鞋品牌已經對亞洲腳型有把握了，為什麼還要選這麼一個明擺着不合腳的模特來做示範呢？

　　下圖這位台灣博主穿Valentino ‘rockstud’也出現了同樣的問題，側面弧度并不貼腳，并且腳在裡面是歪的。

　　亞洲腳穿歐美楦，很容易出現這類問題。比如這雙江湖人稱“絞肉機”的Tory Burch 招牌平底鞋。

　　公主無數次看到，有妹子半路上脫下它，露出血肉模糊的後跟（不要吐槽我的關注點）。雖然這雙鞋已經選用了非常軟的皮質，但鞋型才是決定一雙鞋好不好穿的關鍵，即使你為了保護後跟買了大半碼，也難逃厄運。

　　另外一個招牌款 ‘Minne’，更是挑人穿。公主曾經在這舊文中分析過，這種後跟松緊帶設計，什麼樣的人才适合。

　　除了設計挑腳之外，Tory 家的經典鞋型也隻适合标準美式腳（獵鴨靴，一個大寫的直男癌靴）。

　　像下圖這位博主，兩隻腳的腳型不一樣，左邊美式腳穿進去就是正的，右邊亞洲腳穿進去就是歪的，這一歪，就造成了各種問題。

　　所以兩隻腳腳型不一樣的讀者，我不太建議穿這種定型非常軟的鞋子，因為軟鞋子支撐力差，會加重兩腳的受力不平衡。

　　适合人群如此小衆，國内跟風者還是很多，足以見得Tory Burch營銷手段多高明。

　　年初，年近50的Tory剛在Ins上高調宣布将和LVMH時尚部門主席兼首席執行官Pierre Yves Roussel結婚。

　　女方先自爆，男方後承認的節奏。

　　啧啧，也是個狠角色呀。

　　不過Tory的選擇很好理解。2004年，Tory就在前夫，風險投資人Chris Burch 的幫助下，建立了Tory Burch 品牌，然而07年兩人離婚，之後Chris專門成立了一個品牌叫C·Wonder，定位與Tory Burch如出一撤，尤其是模仿了Tory的招牌平底芭蕾鞋，被媒體稱為是Chris的“複仇品牌”。之後兩人大動幹戈的打了一年官司，最終才把C·Wonder告倒了。

　　【總結】

　　這年頭，是個做鞋的人就覺得自己做的是中高檔鞋。

　　而想買中高檔鞋的人，卻隻能在國外品牌裡大海撈針。

　　如果你是個做鞋的人，請思考如下問題：

　　你的工藝積累夠30年了嗎？

　　你開發一雙鞋，要打出多少樣品？

　　你是不是還在揣摩别人的設計？

　　你穿過完全合腳的鞋子嗎？

　　你50歲的時候還能嫁/娶得了集團高管嗎？

　　你把“别人的鞋”從頭到尾看過一遍沒？

　　做不到以上這些，你還哪來的臉說自己做的是中高檔鞋？

　　本人非全職，不能及時回複留言請見諒，但每條留言都一定會看，你們是我的靈感來源。