産生這個差别的原因是多重的，包含品牌知名度，面料、做工等，而服裝的版型卻是其中最為重要的一個原因。

解決這一問題的方法有兩個辦法：

第一，有一個特别牛的版師配合大設計師的你，能夠完全實現設計方案；

第二，就是我們自己懂版，版師提供的樣衣沒有達到自己理想的型兒，自己就動手調整一下，促進工作進度。

否則，脾氣再好的版師也不會長時間任你折騰，結果就是矛盾重重，最終以被老闆炒掉你或者炒掉他而收場。

平面制版是服裝制版系統中最為重要的方式。

在成衣類的服裝公司中，80%的産品是依賴于平面制版完成的。平面制版易于掌握且“高效、準确、穩定”，能快速實現不同号型的紙樣設計，适用于快節奏的服裝流行文化，占據着主體的制版地位。

作為初級設計師的你，了解并掌握平面制版技術也是提升設計師專業素養與職業高度的重要部分。

服裝制版是通過一定的方法，将面料分割展開成符合人體需要的各種衣片圖形的技術。一般而言，領、袖打版在服裝整體制版打樣中，技術含量最高，難度系數最大。從某種角度來說，領、袖打版的問題解決了，服裝整個打版也就基本成功了。

第一步，确定服裝的風格造型、松量、以及顧客群體的需求，這是最重要的一步，在此基礎上面進行下面的操作。

第二步，确定底圖，首先分析新款式有什麼樣的要求，根據服裝款式的要求在基型上進行變化（變化的方法：a、幾何作圖法；b、剪切法），最後達到新款式的要求。

第三步，複制紙樣，在底圖上複制出紙樣，并且在紙樣上加上九個方面。

第四步，複核紙樣，做出紙樣後，一定要檢查紙樣的準确性和全面性。

平面裁剪是根據人體特點運用一定的計算方法和變化原理畫出紙樣的方法，是運用最廣泛的一種。其中以公式法和原型法為典型。

1

公式法

根據服裝款式要求，以人體尺寸和特點，運用一定的計算公式和方法畫出紙樣的方法。

優點：

準确率高，适合大量生産。穩定性好。

缺點：

公式多，畫的慢，難記。

2

原型法

以公式法制作出來的基本樣，根據服裝款

式，

人體特點及變化原理，把基本樣變成

相應的款式。

優點：

方法簡單，快，成本低，運用廣泛。

缺點：

要求熟練，基本樣精确。

立體裁剪

一般适用高級服裝，把面料披在人體或模型上，借助各樣工具在三維空間觀察，直接感觸面料裁剪出指定的服裝實樣。

服裝紙樣設計需要準備的工具：

打版紙 ：用于裁剪布料的大紙樣制圖的，一般買45克的半透明的。

牛皮紙：将制作好的大紙樣畫在牛皮紙上裁剪下來可以保存很長時間，也方便重複使用。

筆記本：A4紙大小的筆記本，方便用比例尺畫小樣，做筆記。

放碼尺：服裝打版專用的尺子。可以用于紙樣繪制，放縫，放碼。

三角比例尺：用來做筆記，畫小樣，通常用1：5比例。也可以畫直角。

曲線尺：用于畫紙樣的各種曲線。

複制輪：用于将上層的紙樣線條複制到下層紙張上面。

軟尺：用于測量人體，成衣等尺寸。

鉛筆（或0.5自動鉛筆）：用于制圖，方便修改。

繪圖橡皮擦：用于制圖修改線條。

固體膠（或者透明膠紙）：用來粘貼紙樣。

剪刀：裁剪紙樣用。

服裝量體常用名稱部位

身高：從頭頂部至腳底的垂直距離。

胸圍：在胸部經過胸點水平量一周的尺寸

腰圍：在腰圍最細位置水平圍量一周的尺寸，兒童應在腰圍線上用一條細繩做标記再測量。

背寬：左右後腋點之間的距離。

背長：被測者端正坐在椅子上，量後頸點至椅子平面的垂直距離。

腰長：量腰圍至臀圍的垂直距離。

前身長：由小肩線中點起，經過胸點至腰圍線的垂直距離。

後身長：由側頸點至後身腰圍的直線距離。

臀圍：量臀部最豐滿位置的水平距離。

總肩寬：左右兩肩點之間的水平距離。

頭圍：圍量頭部最大部位的尺寸。

手腕圍：量手腕一周的尺寸。

頸圍：也稱領圍，在喉結下2厘米處繞脖子一周的尺寸。

膝圍：經膝蓋點水平圍量膝部一周的尺寸。

腳口圍：經踝骨點水平圍量一周的尺寸。

袖長：測量時手臂叉腰，由肩點經後肘點至手腕的長度。

褲長：腰側點至膝部，踝骨外側凸點的垂直距離。

這是服裝手作常用的量體部位，用軟尺量好尺寸記在筆

記本上方便打版時用。

量體注意事項

①測量要站在被測者左側

②詳細觀察被測者體型，以便設計出合體的紙樣

③要求被測者自然站立，雙臂下垂，呼吸平穩，不能低頭，挺胸。

④在測量圍度時，要找準外凸部位和内凹部位，軟尺保持水平。

⑤量體一般順序為先橫後直，由上而下。

上衣順序：領圍→肩寬→胸圍→臀圍→衣長→腰節長→袖長

褲子順序：腰圍→臀圍→褲長→直檔。

服裝常用術語

止口：是為了不在一起的裁片縫合在一起而在基本樣上加上的尺寸。

淨樣：也稱實樣，是指沒加止口的紙樣。

毛縫：淨樣輪廓線在裁剪中加放止口和貼邊後，稱為毛縫。

布紋：布料紋路有橫、直、斜之分，經向為直紋，緯向為橫紋，與橫直紋都不平行的布紋稱斜布紋，它具有最強的彈性。

推尺：經過一定時間訓練，能用放碼尺或者直尺畫出各種曲線和形狀的一種服裝制圖技能。

放碼：又稱服裝推闆，指服裝在批量生産過程中，按照規定的尺寸繪制完成一套基礎紙樣後，再按照規定的号型尺寸将基礎紙樣進行放大或縮小，從而制作出一系列形狀相似而号型尺寸各異的紙樣。

服裝常用代号

身高:G

衣長:L

胸圍:B

胸圍線:BL

胸高點:BP

肩寬:S

領圍:N

袖長:SL

袖口:CW

袖窿:AH

腰圍:W

腰圍線:WL

臀圍:H

臀圍線:HL

前中心線：CF

後中心線：CB

以上是服裝紙樣的一些基礎知識，希望能幫助到零基礎的朋友，更好的學習服裝制圖。

镂空袖帶連衣裙的紙樣畫法與制作

下面開始做衣服把~！選用的是160/84A的原型

後片肩省1/2轉移到袖窿為松量，前片胸省的1/4留在袖窿為松量，餘下為胸省。

後肩端點沿肩線縮進1cm，背縫線領口處下降2cm連接肩端點做自然弧線為後領口。

前中心線胸圍線處向上3cm為起點連接前肩端點畫直線為前領口（肩線可留1~2cm)

肩端點沿肩線3.5cm處為一點沿肩線預留6.5cm做肩帶連接前後領口。

背縫在胸圍線處縮進0.5cm，腰圍線處縮進1.5cm胸圍線側縫處前後片我都縮進1cm。（根據個人尺寸縮減

前後腰省根據個人腰圍添加，前腰省向側縫處移動3cm，後腰圍線可以多增加松量，因為有系帶。

後臀圍/2＝H/4 1，前臀圍/2=H/4 3。連接袖窿深點、腰點、臀圍點畫前後側縫。

腰節線下7cm畫低腰分割線，側縫畫垂線連接低腰分割線。（作為裙片與衣片的分割處裁剪時要有弧度）

後裙片自衣片腰省根部向下延伸到下擺畫垂線做平行切展加8cm拼接。

前片自側縫腰圍線向上1cm連接腰圍線與中心線連接處向下5cm處畫直線，分割衣片與裙片。

前腰省連接低腰分割線出向下延伸到下擺畫垂線做平行切展，加褶裥10cm。

分割線處畫兩條相間3cm的平行線，這就是雅典娜的戰裙腰帶啦。

将衣片布好版然後裁剪。

整個連衣裙除了袖子就完成打版和裁剪啦~！！！

下面是袖子的打版完成圖，我将袖寬平均分為五份，每一分為6.2cm左右。

裁剪出8cm寬的布條，長度有多長就做多長。

将布條包邊。

按照打扮好的袖型拼上留一公分的縫縫，在縫縫處蹦上線。再将多餘的地方剪掉。

至于袖子留多長，我是留了45cm，正好是她手腕向上5厘米處，不顯得累贅。

縫前後身的省道。

縫合後裙片的拼接，拼接部位做褶裥。一定要将兩條縫縫向外側熨完在縫褶裥。

前裙片合褶裥，縫合8cm長度。

這就是前片的樣子。

縫出做V型腰帶的兩條布帶，将縫縫劈開熨燙。兩條布帶做V型，中間縫縫。将縫合好後的縫縫剪短，包好縫合的時候不要露出來。

縫腰帶時切記要将尖部的縫縫放在衣片的中間位置，在沿着縫隙用縫紉機固定一下。

腰帶縫合好了，是不是很有女武神的英武，英氣逼人啊~！

後片也這麼做，在封口處留下口子，編麻花辮塞入封口裡縫合固定。這裡用飄帶呀松緊呀都行。

将需要鎖邊的内襯和衣身鎖邊。

衣身和裡襯上隐形拉鍊。在縫上袖子。

剪長寬32cm、8cm的布兩片做袖口。将五片袖帶稍稍疊加一下，大概兩厘米左右，袖口片留出縫縫就行。

先縫正面，翻過來反面折疊超出正面折疊處一點，在正面縫隐線。封口處留口子，上20cm的松緊就行。在縫上封口。

這樣幹幹淨淨的袖口就做好啦。

該熨燙的都熨燙一下就大功告成啦！

女神連衣裙的正面！及美麗、性感、仙氣、英武于一身~~~！！！